Parigi, bistrot e vino: quando un territorio vale più di una bottiglia

Dai cafés francesi alle Doc italiane: il vino può essere un motore economico, culturale e turistico. Ma senza investimenti, comunicazione e coesione territoriale anche una denominazione prestigiosa rischia di perdere forza

di Giampietro Comolli

Il bistrot come luogo di vita, non soltanto di consumo

La Francia ha avviato un percorso di tutela delle pratiche sociali e culturali legate ai suoi bistrot e cafés. Una scelta interessante soprattutto in un’epoca nella quale una parte crescente delle nostre relazioni si svolge sul piccolo quadrante luminoso di uno smartphone.

Quale luogo migliore di un bistrot per ricordare invece il valore dell’aggregazione, della conoscenza, dello scambio e della convivialità?

Per decenni i locali francesi sono stati luoghi frequentati da artisti, letterati, intellettuali, giornalisti, persone comuni. Luoghi aperti tanto a chi se la passava bene quanto a chi attraversava momenti difficili.

Molti bistrot e cafés sono però scomparsi e quelli autenticamente popolari sono diventati sempre più difficili da trovare. Anche per questo la loro tutela assume un significato che va oltre la semplice conservazione di un esercizio commerciale: significa difendere una forma di socialità e una parte della cultura francese.

A Montmartre, fra XIX e XX secolo, quanti proprietari e gestori hanno dato da mangiare e soprattutto da bere ad artisti che non avevano denaro? A volte il conto veniva pagato con quelle che allora potevano sembrare semplici “croste” e che, molti anni dopo, portavano firme come Utrillo, Matisse, Picasso, Monet, Rousseau, Van Gogh, Valadon, Modigliani.

Quel “petit verre” nella Parigi degli anni Settanta

Ricordo i miei viaggi da studente curioso e innamorato di Parigi fra il 1970 e il 1974.
In qualunque osteria, bistrot o boulangerie mi fermassi, era quasi inevitabile incontrare il petit verre de rouge o di bianco, servito nei piccoli bicchieri a palloncino. Il vino faceva parte del luogo, del gesto quotidiano, della conversazione.
Le pareti di certi locali erano piene di quadri e disegni. Alcuni di quegli artisti sarebbero diventati famosi soltanto molti anni dopo.
Fra i locali storici che ho frequentato più recentemente ricordo Au Pied de Cochon e Le Procope, nel cuore della Parigi storica. Luoghi nei quali il vino continua ad avere un significato diverso da quello di una semplice referenza inserita in carta. Ed è proprio questo il punto.

Il vino può essere una firma del territorio.
Un calice bevuto nel posto giusto racconta qualcosa che nessuna etichetta, da sola, può raccontare.

Se il vino attira, tutto il territorio ne beneficia

Il ragionamento vale per Parigi, ma forse ancora di più per i territori vitivinicoli italiani. Parlavo recentemente con un amico scultore, oggi novantunenne, che vive sui Colli Piacentini. Mi raccontava che fino a qualche tempo fa molti visitatori arrivavano attratti anche dalle cantine della zona, acquistavano vino e poi entravano nel suo laboratorio. La stessa preoccupazione mi è stata espressa dalla sarta del paese e dal barbiere.
Sono piccoli esempi, ma spiegano bene un fenomeno molto più grande.
Se Gutturnio e Malvasia funzionano come attrattori, non guadagnano soltanto le aziende vitivinicole. Ne beneficiano ristoranti, alberghi, agriturismi, negozi, artigiani, professionisti e servizi. Il visitatore compra una bottiglia, ma può anche dormire una notte in più, pranzare al ristorante, acquistare un prodotto tipico, entrare in una bottega, visitare un borgo.

Il vino, quindi, fa turismo. Ma soprattutto può fare economia territoriale.

Una Doc non è soltanto una sigla sull’etichetta

Per questo perdere forza, notorietà o capacità attrattiva di una Doc o di una Docg può produrre conseguenze che vanno ben oltre il fatturato delle cantine. Lo stesso accade quando un Consorzio di tutela non riesce a funzionare come motore territoriale, quando una Strada del Vino rimane soltanto sulla carta o quando le iniziative di enoturismo non riescono a trasformarsi in un progetto comune.
Gli strumenti esistono. La domanda è un’altra: esistono i mezzi, la volontà e soprattutto la capacità di farli funzionare insieme?

Negli ultimi anni diverse regioni e denominazioni italiane hanno compiuto passi importanti nell’integrazione fra vino, paesaggio, ospitalità e promozione turistica.
Valpolicella, Gavi, Soave, Garda, Franciacorta, Valle Isarco, Montepulciano, Asolo e Valdobbiadene sono esempi differenti di territori che hanno saputo attirare visitatori interessati non soltanto alle etichette, ma anche ai percorsi, alle cantine, alla gastronomia e al paesaggio.
Altri territori, pur avendo alle spalle una storia vitivinicola importante, hanno invece maggiori difficoltà a trasformare la denominazione in un vero richiamo turistico.
Colli Piacentini, Trentodoc, Bolgheri, Morellino, Sagrantino, Tortonese, Valcalepio: realtà molto diverse fra loro, con notorietà e risultati differenti, che dimostrano comunque quanto non basti possedere un buon vino. Bisogna riuscire a costruirgli intorno un territorio riconoscibile.

Il vino non può vivere da solo

Il punto centrale è proprio questo. Per troppo tempo si è pensato che fosse sufficiente produrre un grande vino e attendere che consumatori, ristoratori e turisti arrivassero.
Oggi non funziona più così. Il calo dei consumi, il cambiamento degli stili di vita, le nuove sensibilità salutistiche, la concorrenza internazionale e il diverso rapporto delle giovani generazioni con l’alcol impongono un cambiamento.
Se diminuisce l’interesse verso il vino, un territorio fortemente identificato con la viticoltura rischia di perdere anche una parte della propria capacità di attrazione.
Il conto non arriva soltanto alle cantine. Arriva agli alberghi, ai ristoranti, agli agriturismi, alle botteghe, agli artigiani, al commercio e, alla fine, anche alle famiglie che vivono in quel territorio.

Chi deve investire?

Diventa quindi urgente mettere insieme creatività, risorse e progetti per molti territori vitivinicoli italiani. Ma non possiamo aspettarci che siano sempre altri a farlo. La responsabilità compete innanzitutto ai produttori. Sono i produttori e gli imbottigliatori, proprietari delle etichette e primi beneficiari della notorietà di una denominazione, a essere chiamati a investire. Possono farlo individualmente oppure attraverso Consorzi e progetti territoriali. Possono coinvolgere Comuni, ristoratori, albergatori, operatori turistici e artigiani.
Ma devono crederci e devono investire.
Perché oggi vendere una bottiglia significa anche vendere – nel senso migliore del termine – il territorio dal quale quella bottiglia proviene.

E forse vale anche il contrario: se il territorio perde attrattiva, prima o poi perde valore anche la bottiglia.

Giampietro Comolli

Il Punto e Virgola di Giampietro Comolli

Un punto per fermarsi, una virgola per andare oltre.

Il punto e virgola serve a collegare ciò che altri separano.

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